Quoi faire avec un Dyno Compe 1994 ??

[Pascal Marrapodi]

[franck78]

TUTO PEINDRE SUR DU CHROME : partie 2 : LA PEINTURE

Bon, l'élément à peindre chromé est poncé, au 240 partout puis une passe de 360 en finition. Les petits accrocs ont été poncés aussi. En cas de gros défaut (boucher des trous, ressoudé le tube de collier de selle ou les pates de frein) avec de la soudure, mieux vaut le faire avant ponçage, sinon, si il y a besoin d'appliquer un mastic (idéalement un mastic métal) pour supprimer des défauts plus légers, ce sera après le ponçage, avant de soufflage et le dégraissage final.

Maintenant, passons au choix de la peinture :

L'apprêt : uniquement en cas d'utilisation de peinture polyuréthanne (ou équivalent) en pot ou en bombe aérosol), pas pour les finitions epoxy poudre ni liquide.
- Epoxy : en pot + pistolet
Bonne tenue, fort pouvoir couvrant, très solide. plus €€€ aussi!!
- Polyuréthanne, acrilyque, soit en solvanté ou soit en diluant eau, en pot + pistolet, ou en bombe.
On trouve des apprêts de sous couche tout simple avant peinture (juste pour couvrir l'acier), ou des apprêts de charge (forte épaisseur). Si le cadre n'a pas de défauts, juste 2 couches d'apprêt couvrant suffisent, sinon, un apprêt de charge suivi d'un ponçage peut être appliqué (défauts, cratère de rouille, etc). Surtout ne pas laisser de zone en acier non apprêtées car cela se verra à la fin.

La Peinture
-1 : Peinture epoxy :
- En poudre. Nécessite un équipement spécial et un four donc passage obligé chez un pro (€). Malgré tout, cette solution reste le top en matière de rendu et de tenue dans le temps. Solution à privilégier en priorité si le budget le permet.
- liquide 2K, en pot à appliquer au pistolet + compresseur. Moins résistante qu’en poudre et palette de couleur plus limitée (à confirmer). Moins bon rendu que la peinture auto, mais application possible par amateur équipé et appliqué => à tester pour une prochaine fois!! Intérêt : pas besoin d'apprêter sous l'époxy "liquide".

- 2 : Peinture Polyuréthanne en pot (type industrie, auto ou camion) + pistolet: certes, plus fragile que l’epoxy mais plus simple à appliquer avec un meilleur tendu (peinture auto). Il existe 2 systèmes possibles :
- En brillant direct 2K (base + durcisseur) en pot. C'est une Peinture 3 en 1 : protection, brillant + teinte en même temps. Application en plusieurs couches sans verni au pistolet carrosserie. Idéalement, il faut une cabine pour bien durcir la peinture et pour diminuer le temps de séchage, mais pour un cadre, pas besoin de cabine ou de four, mais au risque d'avoir quelques grains de poussière lors du séchage si séchage à l’air libre, que l'on peut supprimer par un lustrage.
- En système "Base + verni". Il s'agit d'appliquer la couleur en premier, puis un verni transparent dessus. Plus long, plus cher mais meilleur rendu théoriquement pour un état concours!!. Attention toutefois à l’épaisseur des couches et aux éclats de verni qui peuvent apparaitre en cas de gravillonnage sur le cadre à l’utilisation réelle!!

3 - Peinture en bombe aérosol
- Type 1K : monocomposant (acrylique, enamel). Séchage lent et rendu plutôt précaire. Peinture fragile, à réserver pour les retouches ou pour les petites surfaces, ou pour très petit budget.
- TYPE 2K : bien plus cher que le 1K, mais très proche de la qualité de la peinture carrosserie. Pratique car pas besoin de pistolet et de compresseur. je n'ai pas eu l'occasion d'en utiliser, mais si quelqu'un a déjà tenté, je serai intéressé du retour d'expérience.

Bon, cette liste n’est pas exhaustive, mais perso, étant équipé de pistolets et un compresseur pneumatique, naturellement, j’ai opté pour le process peinture polyuréthanne en pot + pistolet suivant :
Ponçage du chrome + dégraissage + application d’un apprêt d’accroche couvrant + petit ponçage finition (400/600 + peinture brillant direct 2K type camion au pistolet.

Voici une petite idée du Budget/Coût de chaque solution:
Peinture epoxy : €€€€
Peinture 2K + pistolet : €€€€ si pas équipé, sinon €€ si équipement dispo
Peinture bombe 2K : entre €€ et €€€
Peinture bombe 1K : €

L’apprêt et la peinture solvantée 2K (en pot) sont fort dispendieux en général, mais il existe des marques et des revendeurs de bonne qualité sur le net dont les tarifs restent accessibles. Perso, j'évite les peintures à l'eau, et je me fournis chez Stipa à Alençon, en Spies-hecker Permafleet pour industrie ou camion qui fait vraiment parfaitement le taf en 3 couches (1 légère + 2 grasses). J’ai perso repeint mon auto ancienne avec cette peinture pour 4 fois moins cher que les PPG et autre Dupont !

Etape suivante :

Le choix de la couleur (choisir c'est renoncer! )

Les couleurs des Dyno Compe de fin 80’s tournent autour du bleu, rouge, rose, blanc, orange, noire, violet. Perso, j’aime bien le blanc, même si c’est un choix timide. De plus, j’ai du blanc dans mes stocks de peinture ( ), donc la peinture sera GRATOS COUZIN !! sinon j’avais du noir satiné ou du orange (type tracteur RENAULT) ou du beige ! Mais pour moins de 50 € on peut trouver de la peinture. Pour un cadre + fourche, il faut moins de 250 ml de peinture brillant direct.

A suivre

[Sam.O]

Le choix de la couleur (choisir c'est renoncer! )

Les couleurs des Dyno Compe de fin 80’s tournent autour du bleu, rouge, rose, blanc, orange, noire, violet. Perso, j’aime bien le blanc, même si c’est un choix timide. De plus, j’ai du blanc dans mes stocks de peinture ( ), donc la peinture sera GRATOS COUZIN !! sinon j’avais du noir satiné ou du orange (type tracteur RENAULT) ou du beige ! Mais pour moins de 50 € on peut trouver de la peinture. Pour un cadre + fourche, il faut moins de 250 ml de peinture brillant direct.

A suivre

Orange Is The New White

[franck78]

ah ouai, Dyno Pro compe des familles qui va bien! magnifique.

En photo, le orange Dyno ressemble pas mal au orange des tracteurs Renault des années 70.



Chiche, le prochain Dyno que je refais sera en ORANGE "Tracteur RENAULT"!!

[franck78]

Bon maintenant, passage à l’acte :
- Dérouillage du cadre à l’acide phosphorique, qui attaque l’oxyde de fer mais pas le métal par trempage ou plus simple par barbouillage au pinceau au-dessus d’un bac en plastique.
- Dégraissage : bon dégraissage en plusieurs fois avec du dégraissant peinture sinon de l’essence F avec 2 chiffons cela fera aussi bien l’affaire ! Un chiffon qui dépose le dégraissant, l’autre chiffon propre qui l’essuie de suite. On a deux mains cela tombe bien !
- Ponçage : il faut tester plusieurs grains car il faut attaquer le chrome suffisamment pour que l’apprêt puisse bien adhérer au chrome, mais en même temps, pas trop pour ne pas créer de sillon trop profond sinon l’apprêt ne pourra pas les combler et ils se verront sous la peinture de finition. Le best étant d’utiliser une ponceuse excentrique avec un disque en mousse afin de ne pas créer de facette sur le tube. Il faut trouver le bon mouvement du poignée. Finition à la main dans les recoins. C’est le plus long, mais ce travail donnera le meilleur résultat.
o Grain 240-280 : bon compromis
o Grain 360 : Idéal pour la dernière passe de finition

- Dépôt de 2 couches d’apprêt (buse 1,8 mm) : j’avais de l’apprêt acrylique (auto) en stock. Une couche légère et une couche plus chargée.
- Une fois l’apprêt posé => 2 possibilités :
o 1 - Soit il n’y a que peu de défaut sur le cadre et un simple ponçage au 400-500 -800 suffit avant peinture pour enlever les petites aspérités et la peau d’orange de l’apprêt
o 2 - Soit il faut passer une 3ieme couche puis poncer un peu plus pour récupérer les plus gros défauts, ou alors il faut passer un autre apprêt, plus garnissant, afin de récupérer les défauts plus important (coups, cratères de rouille, léger choc) par ponçage.
- Ponçage de l’apprêt avant peinture : Au 400 puis 500 puis 600 puis 800 à sec car je n’aime pas voir de l’eau sur de l’acier non protégés.
- Peinture en bi-composant (2K) de chez Spies-Hecker :
o Peinture brillant direct, type blanc glacier, mélangée avec un beige afin de « colorer » le blanc et lui donner des reflets moins froid. Application en 3 couches, 1 légère + 2 épaisses pour bien tendre la peinture avec 5 minutes entre couche 1 et 2, puis 15-20 minutes entre couche 2 et 3. On est à la limite de la coulure dans quelques recoins, que je rectifierai au 600-800-1500 + lustrage.
o Réglage du pistolet avec buse 1,4 mm, pas trop de pression avec jet réduit pour réduire les pertes. Limiter l’épaisseur des couches et augmenter les passes pour éviter de surcharger dans certains endroits difficiles à atteindre (intérieur des haubans arrières et pate de fixation du frein arrière). Bien penser à enlever le maximum de poussière en mouillant le sol et en réduisant les mouvements autour des pièces à peindre

Bilan : La peinture est parfaitement tendue, ya plus qu’à sécher au soleil
- Le séchage : Et la c’est le stress car je peint « hors cabine », dans une grange. Les poussières mais surtout les insectes peuvent faire des ravages s’ils se collent à la peinture. Ces derniers, en nageant dans la peinture, y laissent derrière eux une trainée ne pouvant être récupérée par ponçage que difficilement. Dans mon cas, nickel, pas de plongeons de moucherons ou de poussière. Il fait assez chaud et le soleil chauffe bien le cadre ce qui accélère le séchage.
- Temps de séchage : Sec en 3 ou 4 heures, perso je n’y touche pas avant 24 heures mini et si possible, je laisse dégazer à la chaleur du soleil une semaine mini.
- Résultat : plus que correct et au-dessus de mes attentes. Pas de poussière, le brillant est exactement celui recherché (ni trop peu, ni trop shiny).
- Si quelques poussières doivent être enlever, attendre le séchage complet puis faire un poli-lustré local. C’est-à-dire ponçage au 600-800 jusqu’à 1500 pour mater la peinture puis lustrage avec une crème lustrante pour retrouver du brillant.


Séchage :






à suivre

[chris Hutchins]

Beau boulot !