Tuto : Peindre sur du chrome.
La vérité enfin révélée ?
Voici la synthèse de mes recherches sur la peinture sur chrome :
Déjà, quels sont les bruits de fond que l'on entend un peu partout ?
- La peinture, ca ne tient pas sur le chrome!
- Il faut déchromer tout le chrome sinon, c'est pas possible!
- Le chrome, c'est pas possible de le poncer
- La peinture epoxy, c'est le top du top!
En fait, toutes ces affirmations sont partiellement exactes sauf qu'il faut y apporter des nuances afin de passer à du concret.
Assurément, par expérience : Peindre directement sur le chrome sans rien faire = assurément
une connerie, car le chrome est très dur et la surface est polie/lisse, et donc ne présente pas d’accroches et d’aspérités à la peinture. La peinture risque de se barrer au moindre petit choc et tout sera à refaire
Pour commencer :
La préparation de la surface chromée
2 choix se présentent à nous si on veut le faire soi-même. (DIY)
1 – Virer complètement le chrome (déchromage) pour retrouver l’acier brut en dessous :
- Par électrolyse => Prévoir un grand bac + les produits (plusieurs litres) et l’alim stabilisé, les anodes/cathodes, etc. A prévoir auprès d’un professionnel car le faire chez soit peu vite devenir la cata!!
- Par acide => Pareil, bac plastique, ventilation, etc. Et, danger du procédé, problème de recyclage, nécessité de passivation et risque de corrosion interne des tubes si manque de passivation. Mieux vaut bien maitriser avant de se lancer dans cette affaire surtout sur un cadre complet!!
- Par sablage => nécessite un équipement (compresseur, pistolet, ou idéalement, une cabine de sablage) dispo en location + un sable adapté. Privilégier le sable type corindon et non les coquilles de noix ou les billes de verre car sans effet sur le chrome. Travail long et fastidieux si réalisé en extérieur. De plus, il faudra prévoir un long travail de polissage ensuite pour supprimer les cratères et impacts du sable et ainsi retrouver une surface bien lisse avant peinture.
2 – Garder le chrome pour peindre dessus
- Par Poncage : Le chrome est ponçable. En utilisant des disques de ponçage adaptés et idéalement une ponceuse orbitale, on arrive assez rapidement à obtenir une surface "rayée" et prête à recevoir une sous-couche.
Avantages : nécessite peu de moyens pour sa mise en oeuvre par rapport aux solutions du dessus. Aussi, le chrome, même poncé, reste inoxidable
Inconvénients : pas simple d'aller dans tous les recoins et les soudures d'un cadre. Il faut s'armer de patience et d'huile de coude.
Soyez conscient que cette étape de préparation garantira toute la réussite du projet.
Penser à bien dégraisser
avant de poncer avec un dégraissant peinture, à défaut : essence F, alcool à bruler, acétone.
J'ai choisi cette dernière solution pour mon cadre DYNO 94.
Passage à l’acte :
1 - Dérouillage du cadre : Passage à l’acide phosphorique, qui attaque l’oxyde de fer, par badigeonnage avec pinceau au-dessus d’un bac en plastique. Une fois toute la corrosion partie, rinçage à l'eau et séchage immédiat (au soleil) ou au sêche cheveux (pas trop chaud pour ne pas réactiver trop vite l'oxydation.
2 - Dégraissage : bon dégraissage en plusieurs fois avec du dégraissant peinture, le top ou sinon tout simplement, de l’essence F + 2 chiffons, cela fera aussi bien l’affaire ! Un chiffon qui dépose le dégraissant, l’autre chiffon propre qui l’essuie de suite. On a deux mains cela tombe bien !
3 - Ponçage : L'objectif est de supprimer l'effet de surface poli du chrome et créant un réseau de rayures pour permettre l'accroche de la peinture.
Alors la, il faut tester plusieurs grains car il faut attaquer le chrome suffisamment pour rayer la surface afin que la sous-couche puisse bien adhérer au chrome, mais en même temps, pas trop

, pour ne pas créer de sillons trop profond. Dans ce dernier cas, l’apprêt ne pourra pas combler ces sillons ainsi créer et ils se verront sous la peinture de finition une fois seche.
De mon expérience, l'idéal étant d’utiliser une ponceuse excentrique (petit pleteau) avec un disque en mousse + disques de ponçage
automobile afin de ne pas créer de facette sur les tubes. Il faut trouver le bon mouvement du poignée et la bonne pression. Puis, on finit à la main dans les recoins. C’est le plus long, mais ce travail donnera le meilleur résultat.
o Grain 80 : non trop de sillon!!!
o Grain 120 : mieux que 80 mais les rayures restent assez profondes encore à mon goût, donc non.
o Grain 240-280 : bon compromis
o Grain 360 : Idéal pour la dernière passe de finition avant la sous-couche
+ : profitez en pour poncer aussi les petites imperfections qui peuvent apparaitre sur le cadre (coups, rayure). Ce seront autant de défaut qui disparaitront.
Le cadre du DYNO Compe 94 une fois poncé :
J'en ai profité pour également faire une petite modif des platines de fixation de la roue arrière.
En effet, les Dyno 94 ont adopté une forme de platine plus large et moins jolie que les platines des Dyno 88-89. Le photo ci-dessous montre la découpe avant le coup de scie, et le coup de lime qui ont suivi.
La suite au prochain numéro : la sous-couche et la peinture
